Ivan López

Kayak, Isla, Fuegos y Camping

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Black Pearl: Al agua

Después de unas pruebas en la playa del club y de corregir la unión del caño del skeg con la caja, donde había una entrada de agua, el Black Pearl entró en funciones. A primera vista, me pareció un kayak excelente. Navega muy bien, y el bajo volumen permite disfrutar del agua mucho mas. Acostumbrado al Night Heron, extrañé, al principio, su estabilidad secundaria, pero después de unos minutos, ya me había amigado con eso también.

La posición de remo es algo a lo que hay que acostumbrarse pero que, después de un rato,  parece muy natural (aunque solo lo remé una hora y media). De a poco habrá que ir alargando el viaje. En principio, creo que hay una cierta libertad de movimientos que permiten cambiar de posición los pies y descansar.

Un cambio importante a notar se da a la hora de subirse. Si o si, hay que sentarse detrás del cockpit y, desde ahí, deslizarse. Puede no ser tan fácil cuando haya olas de verdad rompiendo sobre la costa.

Otra cosa a la que habrá que acostumbrarse es a remar en patas porque no hay lugar para zapatillas ni botitas. Tal vez alguna media de neoprene para el invierno. Habrá que ver.

Puente

Primeros metros

 

Black Pearl: Terminando

Después de  cinco capas de barniz marino (cuantas mas capas se aplican, mejor queda, pero hasta aquí llegó mi paciencia)  es momento de ir cerrando el proyecto. Para eso, solo resta armar la caja de control del skeg, colocar las pedaleras, las cuerdas de cubierta y el asiento.

Las pedaleras son de aluminio, compradas a SDK kayaks. Me enviaron un nuevo modelo que aún no me convence mucho en cuanto a que los tornillos ajustan sobre sobre algo que parece ser teflón. Pero será cuestión de probarlos un tiempo y ver si no se aflojan.

El asiento es, por ahora, solo un pedazo de espuma de celda cerrada de 1″ de espesor. Veremos cómo funciona. No tengo experiencia en utilizar este tipo de kayaks así que no queda otra que probar e ir ajustando.

En fin. Todo parece estar dado para que el Black Pearl navegue.

Construcción pala groenlandesa del oeste

Van algunas fotos de la construcción de una pala groenlandesa siguiendo el artículo de Chuck Holst “Making a West Greenland Paddle“. Es un proyecto muy simple que requiere muy pocas herramientas y materiales. Lo mas caro es conseguir la madera y varias hojas de lija. El resto es solo tiempo y paciencia.

Hay mucha información en la web que sirve de ayuda para un proyecto simple como éste.  Basado en el artículo de Holst, hay un video en Youtube donde se muestran los pasos principales (30 min aprox). Puede verse en “Carving The Greenland Paddle – Full video“.

Algunas características del proyectito:

  • Tipo de madera: kiri ($270 el pedazo de 2″ x 4″ x 2,25 cms pero se consigue mas barato).
  • Herramientas:
    • Serrucho de mano.
    • Papel de lija (60, 120 y 220)
    • Una cuchilla que alguna vez se usó para cosechar uvas
    • Cepillo de carpintero
    • Lijadora orbital (para usar solo en las primeras fases y totalmente opcional)
  • Medidas :
    • L : 225 cm
    • W: 8,5 cm
    • S : 45  cm
    • T: 2,85 cm

Ver el artículo de Holst para ver de qué se trata cada una

  • Terminación:
    • Aceite de Tung.

 

Black pearl – Tambucho trasero y relleno de puntas

Tiempo de preparar el tambucho trasero. Está un poco embutido para que no sobresalga tanto. Elegí la ubicación de manera que permita el acceso a la caja del skeg para un eventual mantenimiento y no entorpezca los roles terminados atrás.

Después (o antes, según el gusto de cada uno) pueden rellenarse las puntas para darle mas resistencia a los golpes. Con el kayak parado sobre sus puntas, se vierte un poco de epoxi espesado con la ayuda de algún artilugio que evite tener que verter desde muy arriba. En este punto cometí un par de errores:

  •  Rellené las puntas teniendo la unión del casco y cubierta sin proteger. Justo en la unión, la madera estaba expuesta. En las fotos se ve la punta envuelta en una bolsa, justamente para aislarla del agua. Una complicación innecesaria. Debería haber sellado antes.
  • Al verter el epoxi, subestimé el calor que generaría. Utilicé un recipiente demasiado playo como enfriador. Debería haber empleado un recipiente mas alto y no tan ancho. El calor generado por el epoxi al curarse, al no ser bien controlado, dañó la capa de fibra exterior y hubo que repararla. Hay que estar muy atento a eso. El calor generado es mucho.

Black Pearl. Unión casco y cubierta

Calculo que la unión interna del casco y la cubierta es uno de los trabajos mas tediosos e importantes. La posición de trabajo que requiere es de lo más incómoda y mas aún, con un kayak que tiene tan poco volumen. Llegar a los extremos es imposible sin alguna herramienta. En mi caso, construí lo que se ve en las fotos. El artilugio funcionó pero hubiese podido andar mejor si hubiese usado un broche mas grande y con mayor fuerza de agarre.

El método es idéntico al utilizado en el NH:

  • Primero, con mucho cuidado, ir alineando el casco y la cubierta e ir pegando con tiras de cinta adhesiva. Usar las que tienen hilos de fibra dentro. No deberían quedar agujeros entre casco y cubierta. Tomarse todo el tiempo que sea necesario y no dudar en lijar donde haga falta. Haraganear en este paso se paga mas adelante.
  • Pegar una cinta adhesiva a lo largo de toda la unión para evitar pérdida de epoxy.
  • Cortar tiras de fibra de vidrio de unos 8 cms de ancho y del largo que se pueda
  • Posicionar el kayak sobre uno de sus lados. Se trabajará, obviamente, sobre el lado que queda abajo.
  • Aplicar una mano de resina para  sellar la unión. Como en el exterior la junta está sellada con cinta, el epoxy no chorreará y sellará los insterticios que pudieran haber quedado. Es probable que se acumule un poco sobre la unión y cree la curva que necesitamos para que la fibra haga la curva de transición entre el casco y la cubierta.
  • Embeber una tira de fibra en resina
  • Hacer un rollo apretado con ella
  • Posicionar uno de los extremos de manera que la unión quede justo en el medio.
  • Ir desenrollando y acomodando la fibra sobre la unión. Me fue bien arrancando desde el cockpit hacia los extremos. Es necesario hacerlo lento porque, cuando el rollo se desvía demasiado, es difícil volverlo a acomodar. Cuidar que la unión de casco y cubierta permanezca siempre en el medio. Proceder así con todos los rollos que haga falta.

Es muy difícil trabajar sobre los extremos del kayak. Calculo que me faltaron unos 20 cms para llegar tanto a la proa como a la popa. No obstante esto, tener en cuenta que luego se pegará otra tira de fibra por fuera y que, en las puntas, habrá de volcarse epoxi  espesado para darle mas fuerza así que estimo que con esto en el interior estará bien.

Black Pearl: Unión externa, tambucho y primeras capas de recubrimiento cuierta

Se va terminando el verano y hay que apurar un poco si quiero terminarlo. Aproveché para poner una tira de refuerzo en la unión de casco y cubierta, una capa de fibra en lo que será el tambucho, le di una primera capa de recubrimiento a la cubierta y, luego de una sesión de lijado, una segunda capa. 100 cm3 por cada capa fue suficiente. Algunos dicen que es mucho pero no puedo bajar de eso. Por lo visto, la cubierta necesitará una par de capas de recubrimiento más.

Como las temperaturas ya no son tan altas, la primera capa tardó bastante en curar. Para la segunda, utilicé una idea que leí en algún blog, acerca de dejar reposar un poco el epoxi ya mezclado  (de 2 a 4 minutos). El resultado fue excelente, terminé de aplicar la capa a las 1300 mas o menos y, para las 1900 ya no tenía pegajosidad al tacto . Eso si, utilicé dos potes de epoxi de 50 cm3. En la primera, había utilizado uno solo con los 100 cm3.

Tengo que resolver qué hacer con los apoyapié y el mamparo delantero. La idea hoy en día, es ponerle pedaleras de SDK y sin mamparo delantero.

El hecho de no poner mamparo delantero viene de una consulta hecha en el grupo de Facebook “Black Pearl,  Kayak by Björn Thomasson” acerca de los efectos que podía tener el aire expandiéndose y contrayéndose en la parte delantera de un kayak sin tambucho delantero y con un mamparo delantero que cree un compartimiento estanco en la proa. Las sugerencias fueron no crear un compartimiento estanco. Algunos muchachos sugirieron hacer un pequeño agujero en el mamparo (del diámetro de un alfiler) para que el aire salga y entre pero también hubo un comentario (que me hizo pensar en eliminar el mamparo) en el que me se menciona la posibilidad cierta de que el aire que entra al compartimiento, llevará humedad al mismo y no se podrán  ver los efectos de esa humedad.

Black Pearl: Cockpit

Detalle de la construcción del cockpit y pegado de casco y cubierta. El aro está basado en un método que copié de Etienne Muller que me pareció muy piola. Se hace la parte vertical con maderitas y, el aro propiamente dicho, con una combinación de madera terciada y maderitas. Es un trabajo muy agradable.

En cuanto a pegar casco y cubierta, trataré de hacerlo sin tener hechos los agujeros para los tambuchos. El fresco de estos días está haciendo de las suyas y el epoxi no está curando lo suficientemente rápido. Veremos cómo sigue todo.

Black Pearl: Skeg

Detalles de la construcción del skeg. La idea de la construcción es la misma que la utilizada en el NH  salvo que, ahora, la caja es completamente de fibra. Corté fibrofácil de 7 mm mas o menos dándole una forma un poquito mas grande que la hoja del skeg. Luego lo recubrí con varias capas de fibra. Unas 8. Un agujero en la parte superior de la caja, sirve de entrada para la manguera por donde corre el cable de control.

El cable de control es un alambre de 2 mm de acero inoxidable.

El eje sobre el que gira la hoja, está hecho con un tornillo de acero inoxidable.

La caja de control es de fibra de vidrio hecha recubriendo un caño de plástico con algunas capas de fibra. La idea es que en ambos extremos de la caja habrá dos pedazos de caño de acero inoxidable por dentro de los cuales irá el cañito que servirá de corredera. Los caños de los extremos tienen un diámetro tal que entran exactamente en la manguera. El cable de control se meterá dentro de la corredera y lo voy a ajustar con un tornillo introducido desde la perilla. Hay una foto mas abajo.

La colocación de la caja está basada en las ideas de Etienne Muller (www.etiennemuller.com/SkegProject.pdf‎).

La caja de control aún no está colocada. Decidí no hacerlo hasta que el kayak no esté cerrado y pueda meterme tranquilo. Hay tan poco lugar en el cockpit que no le quiero pifiar en el lugar donde lo pondré. Pero el sistema parece funcionar.

 

Black Pearl: Fibra en el interior de la cubierta

Llegó el momento de trabajar en  el interior de la cubierta y de hacer los agujeros para los pasa cabos. La secuencia fué:

  •  Segunda capa de refuerzo: Aplicada sobre las zonas mas castigadas de la cubierta, es decir:
    • Detrás del cockpit: Será la zona donde me siente antes de entrar al kayak.
    • Delante del cockpit: Será la zona donde apoye para vaciar un eventual kayak rescatado
  • Tercera capa de refuerzo: Solo apliqué este refuerzo delante y alrededor del cockpit. No lo extendí a la parte de atrás.
  • Costillas de refuerzo: Puse tres costillas de refuerzo en la zona donde me voy a sentar antes de entrar. No son mas que tres maderitas redondeadas sobre las que apliqué 3 capas de fibra. Eso debería crear una estructura resistente a mi peso. Ya veremos
  • Además, aproveché para alargar un poco el refuerzo del casco. Lo extendí un poco mas atras de la zona que recibira mi peso al sentarme antes de entrar.
  • Agujeros pasacabos: Pra los pasacabos utilicé  una variación del método de G. Maroske (http://www.studiofurniture.com/diary/kayak/outfit/moroske/ ). No usé fibra para recubrir los cañitos sino epoxy espesado. Luego de cubrir y darle forma, apliqué una capa de fibra para darle mas resistencia.

Black Pearl: Fibra en la cubierta

Luego de que curó la capa de epoxy que pega las tiras de la cubierta, los próximos pasos fueron:

– Tapar agujeros y separaciones: Usé un poco de cola de carpintero espesada con microesferas para tapar algunos huequitos en las uniones de las tiras. No volvería a usarlo. Lo hice de haragán nomás. Debería haber utilizado epoxy pero, como era poquito (menos de 20 cm3), me dio fiaca prepararlo.

– Lijado para nivelar las tiras: Le di con una roto orbital con depósito para polvillo (una de las mejores compras que he hecho) con discos de grano 40 para el lijado grueso y, por último, discos de grano 100 para suavizar todo. Increíble lo molesto del ruido de la rotorobital (tengo que llevarles una botella de vino a mis vecinos). Cerca del cockpit, le dí a mano.

– Capa de epoxy sellante: Una vez que todo estuvo lijado, le dí una mano de epoxy sin espesar para sellar la madera. Luego de curado, le dí una lijadita liviana, sin nada de impetu (como para eliminar alguna cosita que se haya pegado y obtener mordiente nomás)

– Fibra: Ahora sí, fibra en la cubierta. Parece que quedó bastante bien. Utilicé mucho menos epoxy que veces anteriores, para la misma superficie. Preparé potes de 120 cm3 de epoxy y, cada dos potes, volvía atrás para pasarle con la espátula y eliminar los excesos de resina. Esta vez  presioné mas enérgicamente que antes al momento de eliminar esos excesos y los resultados fueron muy buenos. De nuevo, utilicé espátula de goma.